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Il est possible qu’une lame soit trop tranchante. Cela signifie que le fil a été fait trop fin. Dans ce cas, sa durée de vie est réduite de façon significative après de fréquentes coupes. Comme on peut l’imaginer, le fil d’une lame très aiguisée possède un biseau ayant peu de support latéral, en raison de son faible angle d’entrée. Pour chaque type d’acier, il y a un angle minimum, au-delà duquel l’acier s’altèrera sous la coupe (ce qui est surtout évident sur des cibles dures). Un katana trop tranchant coupera facilement des cibles faciles, mais son fil sera altéré sur des cibles plus dures (comme les armures).

Regardons le problème de plus près : le niku, aussi appelé « pépin de pomme » ou « palourde », est le degré de « rondeur » donné au ji (ou fil de la lame). Il ne faut pas le confondre avec l’épaisseur de la lame, ou kasane. Une lame peut être épaisse mais avec un ji plat : dans ce cas, elle n’a pas de niku.

Cette forme de la lame améliore sa durabilité, mais réduit le tranchant et donc sa capacité de coupe. Pourquoi ?

Une lame avec niku sera supportée lors de la coupe par plus d’acier. L’angle d’entrée sera plus large : logiquement, moins d’acier sera en contact avec la cible, donc moins de friction sera provoquée…donc moins de possibilité que la lame s’altère.

Or, sur une lame sans niku, l’ensemble du ji sera en contact avec la cible. L’angle d’entrée étant très fermé, aucun support ne viendra amoindrir le choc et la friction. Certes, la lame est tranchante mais elle ne résistera pas à une cible difficile.

Quelle conséquence cela a-t-il sur la coupe ?

De toute évidence, l’effet n’est pas le même. Sans niku, la quantité de métal soulevée par la lame pour permettre son passage est moins importante. L’arme ne fait que trancher, mais sur un support épais et dur, le coup ne sera pas possible. A la différence, lorsque le ji présente un niku, l’impact est plus sévère : l’arme pourfendra la cible dans une large mesure, plus qu’elle ne la tranchera.

Bien sûr, une lame sans niku n’est pas une mauvaise lame. Tout dépend de l’usage que l’on veut en faire et de l’école pratiquée. Il faut prendre chaque arme (et ses éléments) dans son ensemble. Les métaux employés, le type de forge et de température utilisés, les formes données etc. faisaient que chaque lame était normalement adaptée à l’usage de son propriétaire, combinant toutes les caractéristiques nécessaires. Ce n’est pas toujours le cas aujourd’hui avec des sabres fabriqués industriellement, ni avec un polissage excessif des lames.

source: le site des Bujutsu

Le mot Togishi (研ぎ師) désigne en japonais l'artisan "polisseur de lames de sabres".

Le polissage d'une lame est bien plus qu'un simple aiguisage car il permet surtout de remettre une lame dans sa forme originelle, et de rendre lisible ses caractéristiques. Ce travail est confié à un polisseur spécialisé non seulement dans les techniques de polissage, mais aussi dans la lecture des lames ainsi que dans l'histoire des forgerons et traditions.

Historiquement, les techniques de polissage des lames actuelles sont apparues tardivement pendant l'ère Meiji. On peut expliquer cette évolution par l'importation des systèmes électriques (donc des lampes) qui permettent au polisseur de travailler avec plus de constance (la technique traditionnelle nécessitait une observation au soleil couchant).

Il existe deux grandes techniques de polissage pour une sabre japonais : sashikomi et hadôri. Selon la majorité des polisseurs, le deuxième style permet une meilleure approche esthétique de la lame en permettant un meilleur balancement entre le ji et le ha.

D'une manière générale, polir une lame se fait en deux étapes, la première appelée ji-togi permet de retravailler la forme de la lame et de la nettoyer de sa rouille. La deuxième étape (shiage) est souvent considérée comme le maquillage de la lame puisqu'elle modifie uniquement le côté esthétique de la lame.

Le Ji-togi (地磨ぎ)

Pour cette étape, le polisseur utilise plusieurs pierres à polir (研ぎ石-togi-ishi), de la plus abrasive à la moins abrasive. Ce travail est particulièrement délicat, car une erreur à ce niveau peut endommager la lame de façon définitive et lui faire perdre sa valeur esthétique. De même, le polisseur se doit de conférer à la lame sa forme d'origine (en fonction du goût du forgeron et de sa tradition), c'est pourquoi il lui est nécessaire de connaître parfaitement l'histoire du sabre, et ce, sous tous ses angles.

Technique : polir la lame an allant de la pierre la plus abrasive à la pierre la moins abrasive.

- Binsui (備水) : pierre la plus abrasive, elle permet de remettre la lame sous sa forme originelle. Sa mauvaise utilisation peut endommager définitivement la lame qui perdra toute valeur.
- Kaisei (改正) : pierre qui permet de gommer les traces laissées par binsui et d'affiner la forme de la lame.
- Chûnagura (中名倉) : pierre dure à grains fins, permet de gommer les traces de kaisei.
- Komanagura (細名倉) : pierre de même type que la précédente, permet de gommer les traces de chûnagura.
- Hato (刃砥) : étape avec une pierre extrêmement dure. Elle permet de faire ressortir le hamon.
- Jito (曇砥) : étape avec la pierre la plus dure. Permet de faire ressortir le grain de la lame. Cette étape est délicate car il est facile de laisser une marque sur la lame, qui ruinerai le travail précédant et qui obligerai alors le polisseur à refaire certaines étapes.

Le shiage (仕上げ)

Le shiage représente pour le polisseur la partie la plus esthétique du travail. Cette étape, plus minutieuse, permet par exemple, de mettre en évidence certaines caractéristiques du ha ou de faire ressortir les différences de couleurs entre le ji et le ha.

Technique :

- Tsuya : pierres jizuya rectangulaires de petite taille (environ 3mm sur 5), permettent de polir le ha.
- Nugui (拭) : combiné à de l'huile, permet de rendre plus résistant le jihada. Donne à la lame un aspect plus sombre.
- Hadôri (刃取り) : pierres hazuya de petite taille et de forme ovale. Permet de rendre la partie supérieure du hamon blanc. Donne l'aspect blanc montagneux connu. 
- Shitamigaki (下磨き) : étape première qui permet de transformer l'acier entre le shinogi et le mune en surface miroir.
- Uemigaki (上磨き) : deuxième étape qui permet de transformer l'acier entre le shinogi et le mune en surface miroir. On se sert d'un migakibô, sorte de stylo à pointe métallique arrondie.
- Sugikiri : étape permettant de terminer la marque du yokote.
- Narume : étape de blanchiement du bôshi.

source: wikipédia

Dans la logique, j’aurais du poster cet article avant celui du Kiri Tsuke. J’ai procédé ainsi après avoir échoué à plusieurs reprises en cours à effectuer une coupe potable. Je me suis replongé dans le livre de Pierre Delorme sur le Iaïdô pour me rappeler les principes de la coupe au sabre.

J’en reviens maintenant à l’autre action principale du Iaï : le dégainer.

Tout comme la coupe, l’action de dégainer le sabre ne doit pas se faire dans la précipitation. Selon Okada Morihiro « le sabre doit jaillir comme une source : au début, celle-ci sourd doucement ce n’est qu’un mince filet d’eau qui s’accélère et s’enfle sous sa propre force, sa propre énergie et jaillit de façon irrésistible. » Agir en un éclair n’est donc pas nécessaire. Que ce soit dans l’emploi des armes ou en taijutsu, en agissant précipitamment, à coup sûr on ratera l’action et la technique.

Lors du dégainé, le sabre est sorti du fourreau progressivement, et ce pour plusieurs raisons : effectué trop brusquement, le dégainé ferait éclater le fourreau ; d’autre part, on risquerait de se couper la main ; enfin si une grande vitesse est atteinte dès le début, l’impact ne sera pas le même : on arrêtera l’attaque d’une façon plus maladroite en se mettant en danger.

La lame est tirée en une accélération progressive afin que ce soit la pointe qui jaillisse. En dégainant immédiatement et rapidement, ce n’est plus le kissaki qui coupera : on lancera l’ensemble du sabre et non la pointe vers l’avant. « Il n’y a d’éclair que quand le sabre est déjà presque complètement dégainé. » De plus, comme il est souvent dit, il faut penser à vaincre d’abord par l’esprit que par la technique. Or, en dégainant trop rapidement, il n’est pas possible de préparer la menace, ou « seme ». La menace peut être vive sans être précipitée, et c’est seulement par une action posée que l’adversaire sera confronté à une menace oppressante, avançant de façon progressive et irrésistible. Unir l’esprit et le sabre ! En voulant aller trop vite, l’union ne peut se faire.

Pour dégainer :

A partir de la posture Seiza, on redresse les orteils, resserre les genoux tout en redressant les cuisses (mouvement lui même amorcé par le fait de dresser ses orteils sous ses fesses). Dans le même temps, on repousse la tsuba du pouce gauche. La main droite vient saisir la tsuka, doigts tendus en direction de l’adversaire, pouce vers le bas venant enserrer la poignée avec l’index. Le pommeau à cet instant doit être placé à hauteur de la hanchue droite. Dans la continuité, on tire la lame ; au premier tiers, on couche le fourreau horizontalement pour dégainer le reste à plat. Lorsque le sabre est presque entièrement dégainé, on tire le fourreau vers l’arrière toujours horizontalement, ce qui a pour effet d’effacer l’épaule gauche. On lance alors la pointe vers la gorge de l’adversaire, et à ce niveau le petit doigt et l’annulaire droits se referment sur la poignée pour contrôler le sabre. Tout en dégainant la pointe, on avance le pied droit (union sabre / corps)

Attention :

Lorsque la main droite vient saisir la poignée, les doigts de la main ne sont plus en menace et c’est le pommeau qui les remplace. Il faut donc éviter de baisser la tsuka avec la main gauche, offrant une ouverture à l’ennemi.

De même, éviter de croiser la jambe gauche derrière soit, ce qui disperse l’énergie et n’offre plus d’appui si on nous attaque.

Article conçu à partir de : « Iaïdo, le Tranchant du Sabre » par Pierre Delorme

A suivre : CHIBURI, l’action d’égoutter la lame